Вампиры, легенды об Атлантиде и детские сны: где Александр Маккуин искал вдохновение для своих коллекций
В день рождения дизайнера, которому 17 марта 2021 года могло бы исполниться 52 года, вспоминаем его самые необычные коллекции и то, что вдохновляло его на протяжении всей карьеры.
Фото: East News
Александр Маккуин, которому было суждено стать любимым дизайнером Леди Гага, Сары Джессики Паркер, Дрю Бэрримор и многих других звезд, родился в рабочем квартале Лондона в семье таксиста и учительницы и был младшим среди пяти братьев и сестер. Свое первое платье он нарисовал, когда ему исполнилось три года, а в 16 бросил школу и устроился подмастерьем в ателье Anderson & Sheppard, где понял, что мечтает только об одном – разрушить все каноны фэшн-мира и показать, какой может быть мода, когда ты не боишься экспериментов и даешь полную свободу фантазии.
Свою первую коллекцию, созданную еще в колледже Central Saint Martins, он посвятил истории Джека-потрошителя и к каждому платью приложил мешочек с прядью женских волос – в память о жертвах серийного убийцы. «Моя жизнь немного напоминает сказки братьев Гримм», – говорил дизайнер в интервью и не боялся рассказывать на подиуме мрачные, сказочные и футуристичные истории и искал вдохновение буквально во всем, что когда-либо происходило в мире.
Вампиры и бесконечный голод
Задолго до того, как писательница Стефани Майер придумала Эдварда Каллена, Александр Маккуин посвятил коллекцию весна-лето 1996 вампирам, вдохновившись фильмом «Голод» режиссера Тони Скотта, в котором персонажи Катрин Денёв и Дэвида Боуи питаются кровью жителей Нью-Йорка в надежде обрести вечную молодость. Взяв за основу главную идею картины – невозможность скрыться от увядания, Маккуин развил ее в образах, показав на подиуме топы из полупрозрачных тканей с узорами, напоминающими просвечивающие из-под тонкой кожи вены, платья с «рваными» разрезами, символизирующие раны и то, как хрупок человек, а также множество вещей кроваво-красного цвета и украшения из гипса и бинтов.
Девять кругов ада
В коллекции сезона осень-зима 1996 Маккуин поднял темы религии, власти, войны и мира и посвятил ее Данте Алигьери, вдохновившись самым известным произведением флорентийского поэта «Божественная комедия», а также образами святых с небес и мучеников, которые страдают на девяти кругах ада. Для того чтобы передать свои идеи и настроение зрителям шоу, дизайнер провел его в церкви, где были захоронены далекие предки его рода, на первый ряд посадил пластиковый скелет, а главными аксессуарами сделал маски с рогами и черными перьями.
Детские кошмары
Накануне выхода осенней коллекции 2001 года в разговоре с i-D Маккуин признался, что ему надоело быть единственным анархистом в мире моды, и он отметил, что хотел бы сделать пятилетний перерыв в карьере. Поводом пересмотреть свои взгляды для дизайнера стал контракт с Gucci Group, который привлек к нему большое внимание со стороны прессы, и он обратил его себе на пользу. На тот момент одним из его главных источников вдохновения была готическая культура, которую Маккуин решил показать через образы детских кошмаров – клоунов с жуткими улыбками, монстров из параллельного мира и хищных зверей.
Страстная Испания
В 2002 году Маккуин пришел к решению укрепить позиции своего бренда на международном рынке и впервые принял участие в Неделе моды в Париже, посвятив новую коллекцию культуре Страны басков, расположенной на севере Испании. Эти образы, действительно, стали чем-то новым для творчества дизайнера: оставив позади мрачную эстетику, он сконцентрировался на создании эффектных, сексуальных и экспрессивных нарядов, хотя позже признался, что эта история была направлена не на его внутренний мир, а на потенциальных покупателей.
Шахматы
В очередной раз напоминая всему миру, что он не готов играть по правилам, в 2005 году Александр Маккуин посвятил одну из своих коллекций шахматам, однако столкнул на метафорическом черно-белом поле не королев, пешек и коней, а культуры Запада и Востока, изначально зная, что выбрать победителей этой битвы будет невозможно. Часть образов он украсил традиционными для Японии и Китая вышивками из красных и золотых нитей, а часть представил едва ли не в виде костюмов для космических путешествий, при этом не принижая какое-либо из этих направлений, а доказывая их тесную связь друг с другом.
Чрезмерное потребление
«Мне всегда было интересно создавать коллекции, отражающие текущую ситуацию, поэтому новая коллекция отражает нашу глупость», – рассказал Маккуин после показа осень-зима 2009, на которую его вдохновила проблема беспорядочного потребления. Чтобы подчеркнуть то, как много ненужных вещей люди хранят в своих гардеробах, главной декорацией к шоу он сделал кучу мусора, и, развивая тему важности долгого использования одежды, сосредоточился на универсальных силуэтах, хотя и среди них нашел место для легкого безумства.
Легенда об Атлантиде
Последняя завершенная коллекция дизайнера, показанная в 2010 году, стала его гимном современным технологиям: он не только использовал при работе над образами отсылки к тому, каким, по его мнению, мир будет в будущем, но и транслировал шоу в онлайн-формате – впервые в истории индустрии. Рассказывая зрителям историю об Атлантиде – затонувшем острове, жители которого построили уникальную цивилизацию, Маккуин сосредоточился на мельчайшей проработке деталей образов и создал каждый из них в единственном экземпляре, таким образом приравняв свои творения к музейным экспонатам и ни у кого не оставив сомнений в своей гениальности.
Еще больше о моде:
Человек-легенда: что ввел в моду Ральф Лорен?
Как выглядит самый стильный костюм этого сезона: юбка + жакет – беспроигрышная формула весны 2021
